Bсякая модель не только должна давать точное представление о внешнем виде копируемого корабля, но и отвечать всем главным требованиям, предъявляемым к нему. Поэтому каждый моделист перед тем как начать строить модель, должен познакомиться с теорией корабля. Одним из главных элементов является плавучесть.
Плавучесть — это способность кораблей (судов) держаться на поверхности воды, неся на себе рассчитанный груз. При конструировании и строительстве корабля всегда учитывается возможность сохранить заданную осадку прк максимальной нагрузке сверх предусмотренной проектом нормы. Запас плавучести для морских судов составляет 100% его веса. В случае если корабль погрузился в воду по главную палубу, считается, что запас плевучести исчерпан. Второе, и обязательное, требование, предъявляемое всякому кораблю — наличие остойчивости.
Остойчивость — это способность корабля, выведенного из положения равновесия, вновь возвращаться в положение равновесия.
Третье, ие менее важное, требование - это непотопляемость, или способность корабля оставаться на плаву и не опрокидываться при получении повреждений корпуса или в случае затопления некоторой части помещений.
Кроме этих трех требований, существуют еще законы динамики, именуемые ходкостью, управляемостью и качкой.
Ходкостью называется способность корабля перемещаться по воде под действием движущей силы, при которой заданная скорость достигается минимальной затратой мощности механизмов. Для того чтобы корабль обладал достаточной ходкостью, необходимо уменьшить сопротивление воды, то есть обводы корпуса должны быть плавными и с гладкой наружной обшивкой. Способность корабля сохранять прямолинейное движение по заданному направлению называется устойчивостью на курсе, те есть корабль должен держаться на курсе при руле, закрепленном в среднем положении.
Поворотливостью называется способность корабля изменять курс своего движения и двигаться по заранее избранной криволинейной траектории в соответствии с перекладкой руля. Когда корабль при помощи руля может быстро изменить свой курс и описать окружность малого диаметра, то говорят, что он поворотлив. Это очень важно для радиоуправляемых моделей. И еще одно требование, предъявляемое как к кораблям, так и к моделям,— это плавность качки; чем меньше на корабль влияет качка, тем выше его скорость, дольше служат механизмы, не расшатывается корпус и т. д.
Все вышеперечисленные требования, предъявляемые к кораблю, называют мореходными качествами.
Рекомендации по сборке моделей
При сборке моделей нарусных кораблей следует придерживаться следующего порядка:

    * изготовление корпуса модели;
    * покраска и окончательная отдедка корпуса модели;
    * установка корпуса модели на подставку или кильблоки;
    * изготовление дельных вещей;
    * изготовление рангоута;
    * изготовление такелажа;
    * установка носового украшения;
    * укрепление нижнего ряда юферсов на русленях;
    * установка бушприта на модели;
    * установка на модели мачт со стеньгами;
    * проводка на модели стоячего такелажа;
    * установка на палубе модели дельных вещей;
    * поднятие реев;
    * протягивание бегучего такелажа;
    * закркпление на бизань-русленях боканцев с шлюпками;
    * пришнуровывание к реям парусов.

Технология изготовления корпуса

Существует довольно много методов изготовления корпуса модели, но здесь описываются только имеющие наибольшее распространение среди судомоделистов.
Разумеется, корпус можно выдолбить из цельного дерева, но способ этот ненадежен, так как при высыхании и длительном хранении появляются трещины, и модель приходит в негодность.
Долбленый корпус из склеенных в пакет досок.

Этот метод рекомендуется моделистам, впервые начинающим работать с настольной моделью.
Приступая к работе над корпусом, следует выбрать нужную породу дерева. Для этого подходят липа, ольха, тополь, осина. Исходя из размеров будущей модели,подбирают соответсвующие доски толщиной от 10 до 20 мм. Поверхность досок должна быть ровной и гладкой. Доски обрабатывают под угольник рубанком и фуганком. Поверхности досок покрывают ровным слоем казеинового или столярного клея, после чего доски складывают в пакет и с двух сторон зажимают струбцинами. Пакет досок должен соответствовать наибольшей длине и высоте модели. Склеенные доски сохнут при комнатной температуре втечение двух суток.
После того как склеенный из досок пакет высохнет, на нем проводят линию диаметральной плоскости, линию палубы и нулевого батокса.
Затем начинают обработку бруска пилой и стамеской по нулевому батоксу и линиям палубы. После этого по теоретическому чертежу выпиливают из фанеры шаблоны шпангоутов, а также с теоретического чертежа шпангоуты переносят на болванку.
Все шпангоуты и их шаблоны во избежание путаницы должны быть пронумерованы.
Обводы корпуса обрабатывают полукруглой стамеской. Постепенно снимая тонкую стружку в местах, где находятся шпангоуты, корпус обрабатывают до тех пор, пока шаблоны не будут соприкасаться всеми точками со своими шпангоутами. После этого снимают излишки дерева между шпангоутами. Доводку плавности обводов выполняют напильниками и наждачной бумагой. Корму, кормовую раковину к штульцы вырезают по чертежам кормовой раковивы с учетом погиба кормовой раковины и скоса штульцев.
Форштевень с княвдигедом выпиливают из фанеры и вклеивают в паз на болванке. Верхнюю палубу по плану вырезают из прямослойной фанеры, которую затем обрабатывают наждачной бумагой. Остро отточенным твердым карандашом на ней проводят линии, имитирующие палубный настил. После этого ее еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой и покрывают бесцветным или спиртовым лаком.
Цельный корпус выдалбливают глубже высоты фальшборта на высоту палубного настила. Долбление внутреннего объема ведут полукруглыми и фигурными стамесками от кормы и носа к середине. Разметив толщину борта (от 4 до 7 мм) и начертив контур выбираемого объема сверлом диаметром 10—12 мм, по контуру высверливают как можно больше отверстий, а затем стамесксй снимают оставшееся дерево.
В фальшборте прорезают орудийные порты. Палубу, смазанную клеем, устанавливают на модели вплотную к фальшборту.
Орудийные порты на гондеке выдалбливают в корпусе маленькой стамеской на глубину 5—8 мм. Русленя выпиливают из фанеры с припуском для вклейки в пазы, выдолбленные в корпусе.
После того как корпус обработан и вклеены княвдигед, русленя, штульцы и киль, то есть все выступающие части, приступают к шпаклёвке, которую желательно делать нитрошпаклевкой: она быстрее сохнет и дает более гладкую поверхность. Если нитрошпаклевки нет, можно шпаклевать обычной масляной шпаклевкой. Все впадины и неровностп на корпусе покрывают тонким слоем шпаклевки. После полного высыхания корпус обрабатывают мелкой наждачной бумагой, смачивая ее керасином или водой. После эго шпаклюют оставшиеся неровности и снова проводят обработку наждачной бумагой, и так до тех пор, пока борта не станут гладкими.
На палубу по ее форме наклеивают на канцелярском клее бумагу, для того чтобы при покраске модели не испачкать палубный настил.
При покраске модели первый слой наносят жирной грунтовкой. Если модель зашпаклевана нитрошпаклевкой, то грунтовать следует нитрокраской белого цвета; в случае шпаклевки корпуса масляной шпаклевкой грунтовать надо свинцовым или железным суриком. В дальнейшем нитрокраску наносят тонким слоем, чтобы она не давала подтеков. После грунтовки и высыхания корпус еще раз шлифуют мокрой шкуркой или порошком пемзы.
Наборный корпус с обшивкой из фанеры. Этот корпус может быть рекомендован почти для всех видов ходовых моделей. С теоретического чертежа при помощи кальки на фанеру толщиной 4 мм переносят очертания шпангоутов, киля и штевней, которые выпиливают лобзиком. Вместо штевней можно вырезать из мягкого дерева бобышки, повторяющие очертания носовой и кормовой оконечностей. После обработки бобышки выдалбливают внутри.
На внутренней кромке киля делают пропилы для шпангоутов глубиной не более 3—5 мм. Затем киль располагают на столе и подгоняют к нему штевни. Необходимо следить, чтобы штевни были в одной плоскости с килем. Для стрингеров подходят сосновые рейки размером 4х4 мм.
После укрепления шпангоутов, которые вставляют в пропилы на кистевой раме и соединяют при помощи стрингеров и книц, приступают к обшивке бортов корпуса. Для обшивки рекомендуется авиационная фанера, которую следует слегка распарить горячей водой для придания ей эластичности. Стыки и пазы листов обшивки должны приходиться на середину толщины шпангоутов и стрингеров. Листы обшивки временно устанавливают на свои места и прикрепляют слегка забитыми мелкими гвоздями. Когда все листы подогнаны друг к другу, их нумеруют и снимают, после чего окончательно устанавливают на водостойком клее (эмалите, казеиновом илн АК-20) и прибивают мелкими гвоздями.
После обшивки корпус следует промазать изнутри в несколько слоев эмалитом или покрасить красной краской в четыре-пять слоев.
В корме укрепляют дейдвудную трубу, гельмпорт и кронштейны гребных валов (если судно многовинтовое).
Палубу у моделей, не имеющих фальшборта, вырезают по бумажному или картонному шаблону, сделанному по обшитому корпусу.
Для моделей с фальшбортом шаблон делают по необшитому корпусу (по наружным кромкам привальных брусьев или шпангоутов).
У ходовых моделей па палубе следует предусмотреть люк для доступа к двигателю.
При шпаклевке корпуса сначала густым составом закрывают неровности. Когда шпаклевка подсохнет, корпус зачищают наждачной бумагой и снова шпаклюют более жидкой шпаклевкой. Высохшую поверхность перед покраской зачищают мелкой шкуркой.
При работе нитрокраской нужно пользоваться нитрошпаклевкой, а при работе с масляными красками — шпаклевкой, замешанной на олифе.
Корпус из стеклоткани.

По теоретическому чертежу из цельного дерева (сухая липа, ольха или сосна) вытачивают болванку.
Разметив ее и проведя диаметральную плоскость, прочерчивают линии теоретических шпангоутов, проставив их порядковые номера.
После этого проводят грузовую ватерлинию. Изготовив согласно теоретическому чертежу шаблоны шпангоутов из фанеры и пронумеровав их той же нумерацией, что и на болванке, можно приступить к изготовлению корпуса.
Болванку желательно точить на токарном станке с последующей ручной обработкой, но можно обрабатывать и вручиую обычным столярным инструментом: пилой, стамеской, рубанком штилем, напильником и наждачной бумагой. При обработке необходимо как можно чаще проверять обводы шаблонами шпангоутов.
Выточенную болванку тщательно шпаклюют и зачищают наждачной бумагой.
Перед тем как приступить к выклеиванию корпуса из стеклоткани, болванку необходимо изолировать разделительным составом, для этой цели подходят восковая мастика для натирки полов или парафин разведенный на керосине. Болванку устанавливают на специальной подставке между двумя деревянными брусками, к которым прибивают с кормы и носа гвоздями, чтобы ее можно было легче вращать при выклеивании стеклотканью.
После раскроя ткани, длина первых кусков которой должны соответствовать длине модели, приступают к составлеиию нужной смеси.
При изготовлевии корпуса можно пользоваться эпоксидными смолами ЭД-5 и ЭД-6 с компонентами: дибуталфталатом (до 10 %) и отвердителем — полиэтиленполиалином (до 15 %).
Жесткой кистью болванку смазывают смолой, накоторую накладывают первые продольные полосы стеклоткани. Края полос должны находить один на другой. Следующий слой после очередной промазки смолой накладывают поперек, третий — снова продольно, четвертый —поперек и т. д. Слоев должно быть не менее пяти.
Моделистам надо учесть, что все смолы очень токсичны, и поэтому работать с рими надо в хорошо вентилируемом помещении, алчше всего на открытом воздухе.
После полного затвердения смолы, то есть через 12—14 ч, корпус опиливают напильником, смачивая обрабатываемую поверхность водой, так как пыль от смолы вредна для легких. Излишки стеклоткани аккуратно обрезают. Обработанный напильником корпус снимают с болванки. Для этого к палубе болванки прикрепляют шурупами обычную дверную ручку.
Корпус модели из стеклоткани имеет ряд преимуществ по сравнению с долбленым или наборным. У него больший внутренний объем, он намного легче деревянного и не боится влаги.
Однако в связи с тем что работа с токсичными смолами требует осторожности и строжайшего соблюдения техники безопасности. корпус из стеклоткани изготавливают только под руководством опытных наставников в судомодельных лабораториях, кружках Дворцов пионеров и школах.
Окраска корпуса модели.

Корпус модели начинают красить после шпаклевки и установки палубы. На современных кораблях и судах палуба бывает металлическая, без деревянного настила. Поэтому на моделях палубу либо красят по цвету палубы корабля-прототипа, либо графитируют. Для этого поворхность фанеры, тщательно обработанную мелкой наждачной бумагой натирают пороком графита и покрывают масляным лаком. Смесь лака и порошка втирают в палубу мягким льняным тампоном до тех пор, пока не получится ровная н блестящая поверхность, имитируюпвя стальную палубу корабля.
После установки на корпус палубу заклеивают бумагой, чтобы не испачкать при окраске корпуса.
О шпаклевке корпуса рассказано выше. Как только этот этап работы закончен и корпус начищен до зеркального блеска наждачной бумагой, смоченной в керосине или бензине, на борт наносят ватерлинию. Для этой цели изготовляют несложное приспособление: к вертикальной стойке на высоте ватерлинии крепят хорошо отточенный карандаш. Двигая стойку по столу вдоль бортов, прочерчивают на них ватерлинию. Модель судна должна стоять на ровном киле.
Затем подводный борт корпуса модели заклеивают по ватерлинню бумагой и приступают к окраске надводного борта. После того как краска высохнет, надводный борт заклеивают бумагой и приступают к окраске подводного борта.
Краску наносят в 4—6 слоев, каждый из которых должен сохнуть 2—4 ч. Модель можно красить как из пульверизатора, так и мягкой кистью. После окраски корпус модели полируют пастой для автомашин.
Лучше всего при окраске модели пользоваться нитрокрасками, так как масляные краски сохнут очень долго.
Двигатели

Резиновый двигатель. Простой механический двигатель для моделей кораблей изготовляют из резины. Резиномотор удобен, прост в изготовлении и незначителен по массе. Работа его основана на способности резины растягиваться при действии на нее механических сил и после прекращения эт^го воздействия возвращаться в первоначальное состояние. Недостатком такого двигателя является его малая мощность. Поэтому такие двигатели лучше ставить на небольшие модели. Изготовить резиномотор можно практизески из любой резины, необходимо лишь учитывать ее качество и сечение. Мотор из резиновой нити квадратного сечения достаточно эластичен и хорошо раскручивается, но проигрывает в прочности, так как как квадратные нити резины при повторных запусках от работы в воде довольно часто обрываются. Лучше использовать для изготовления мотора резиновые нити круглого сечения, а также ленточную авиамодельную резину, вырезанную из старых велосипедных камер. Ширина нити должна быть 4—5 мм, причем, как и толщина, по всей длине